среда, 6 февраля 2013 г.

Замена тормозных колодок на тормозах барабанного типа




При эксплуатации автомобиля необходимо периодически проверять состояние тормозных барабанов, тормозных колодок, стяжных пружин, защитных чехлов, влияющих на работоспособность тормозных механизмов. По мере износа тормозных накладок зазор между ними и барабанами поддерживается автоматически и не нуждается в дополнительной регулировке.
Тормозной механизм задних колесРис. 1. Тормозной механизм задних колес
Степень износа тормозных накладок следует контролировать через смотровые отверстия в тормозном щите 4 (см. рис. 1), предварительно сняв заглушки 22. Колодки следует заменить новыми, если толщина накладки уменьшилась до 1 мм в зоне смотрового окна.
Колодки следует заменять в следующем порядке:
- снять колеса;
- очистить тормозные механизмы от грязи и убедиться в свободном вращении тормозного барабана;
- вывернуть три винта и снять барабан со ступицы. Если барабан сидит туго, то ввернуть в резьбовые отверстия три болта М10 и, поочередно вращая их, снять барабан.
При снятии барабанов следует иметь в виду, что они обработаны в сборе со ступицей и поэтому недопустимо менять их местами. Для того, чтобы барабан мог устанавливаться на ступицу только в одном положении, отверстия его крепления к ступице расположены неравномерно.
Следует помнить, что если с автомобиля снять хотя бы один барабан, то не следует нажимать на педаль тормоза, так как при этом поршни выйдут из колесных цилиндров и тормозная жидкость вытечет из системы;
- снять верхнюю и нижнюю стяжные пружины колодок, пружины боковой фиксации колодок;
- снять изношенные колодки с деталями стояночного тормоза;
- сдвинуть упорные кольца и поршни внутрь цилиндра на одинаковую величину от торцов цилиндра до соприкосновения поршней. Для этого необходимо к стержню поршня приставить алюминиевую или медную оправку и легкими ударами молотка переместить поршни;
- собрать новые колодки с деталями стояночного тормоза, отрегулировав разжимное звено на минимальную длину;
- установить новые колодки, стяжные пружины и пружины боковой фиксации колодок. Колодки верхними концами должны войти в прорези стержней;
- установить тормозные барабаны, предварительно смазав посадочный поясок графитной смазкой или Литол-24. Не допускается выступание головок винтов за плоскость фланца барабана.
- нажать на педаль тормоза усилием 150—200 Н (15—20 кгс) при работающем двигателе, чтобы выбрать зазоры в автоматической регулировке. Отпустить педаль.

Как заменить на дисковых тормазах тормозные колодки




Замена тормозных колонок – задача, которую можно выполнить самостоятельно, не пользуясь услугами ТО, где стоимость такой замены, мягко говоря, шокирует некоторых водителей. Итак, как заменить тормозные колодки? Видео-инструкциями воспользоваться, предложенными в Интернете или же пользоваться руководствами автопроизводителя? Как показывает практика, и как утверждают бывалые водители, замена тормозных колодок необходима после 20 тысяч пробега авто при его регулярном использовании в условиях городских трасс. Если же автовладелец живет за городом, то можно менять тормозные колодки после 30 тысяч пробега.

Подготовка к замене тормозных колодок

Технология замены тормозных колодок, конечно же, зависит от марки автомобиля и от его производителя. Мы рассмотрим замену тормозных колодок на автомобиле Ниссан Альмера Классик. Перед тем, как заменить передние тормозные колодки или задние, следует их приобрести. Рекомендуем покупать только колодки в оригинальном исполнении, в соответствии со специальным кодом, характерным для Нисан. Такие же коды имеются и для автомобилей любых других моделей. Это очень важный момент, поскольку неподходящие колодки придется обменивать в торговой сети, ведь в противном случае, вы их либо не установите, либо не сможете ездить на них. 
Перед заменой колодок, необходимо запастись следующими инструментами:
  • домкратом и перчатками;
  • щеткой с жесткой щетиной, желательно металлической;
  • жидкостью для удаления грязи с двигателя;
  • набором инструментов, а именно, ключом от колесного диска и трещеткой с ключом на 14;
  • острая отвертка, которую успешно может заменить перочинный нож;
  • тормозные колодки, являющиеся расходным материалом в комплектации автомобиля.

Инструкция по замене тормозных колодок

Для того, чтобы вам было удобно менять тормозные колодки, необходимо пригнать автомобиль либо на грунтовую дорогу, либо на асфальтированную. Поставьте машину на вторую передачу на ручник, зафиксируйте заднее колесо с помощью камня или доски, чтобы автомобиль надежно стоял на дороге, и ни в коем случае, не скатился.
На первом этапе необходимо открутить гайки диска колеса стандартным ключом. Если на вашей машине установлены литые диски, то пользуйтесь штатным ключом для этого вида дисков. Возьмите домкрат, который идет в комплектации с автомобилем, поднимите машину. Домкрат необходимо установить таким образом под передним порогом, чтобы его верхняя часть разместилась между двумя специальными черточками. Задняя часть автомобиля поднимается с помощью домкрата перед тем, как заменить задние тормозные колодки.
На втором этапе снимаем колесо, убираем его в сторону, чтобы оно не мешало замене тормозных колодок, после чего выворачиваем его в сторону – это действие необходимо, чтобы обеспечить доступ к суппорту. Да, еще один момент – во избежание блокировки рулевого колеса, вставьте ключ зажигание, проверните его на одно деление. В то же время, нет необходимости заводить автомобиль, потому что при условии, что снято одно колесо, усилие на руле будет небольшим.
На третьем этапе необходимо вывернуть нижний болт с помощью ключа на 14 – действовать нужно крайне осторожно и аккуратно, потому что при резких движениях может сорваться резьба. Откручивать необходимо против часовой стрелки, а не наоборот. Теперь необходимо откинуть суппорт, после чего получаем доступ к тормозным дисковым колодкам.

Заключительный этап

Четвертый этап – поочередно вынимаем колодки. Для этого следует немного повернуть колодки в противоположную сторону от диска, после чего поднимаем наверх, вынимая из крепежных скоб. Чтобы ослабить крепление колодок, нажмите на лепестки, расположенные за колодкой. Теперь необходимо вынимать поочередно крепежные скобы. Они покрыты налетом, который крайне желательно удалить перед установкой новых тормозных колодок. Зачищаем эти детали с помощью металлической щетки и очистителя для двигателя.
Пятый этап. Берем лопатку для шиномонтажа или стандартный ключ. Нам необходимо с помощью этого нехитрого инструмента затащить внутрь суппорта поршень – это будет сделать легче, если вы упретесь в противоположную часть суппорта. Внутренняя часть суппорта также должна быть очищена от скопившейся грязи и абразива. Действовать необходимо осторожно, потому что в результате очистки могут пострадать резиновые уплотнители. Перед тем, как заменить тормозные колодки, чтобы обеспечить дальнейшую, безупречную работу новых колонок, необходимо особо тщательно очистить угловую внутреннюю часть скобы суппорта.
После очистки, скобы устанавливаем на свое место, лепестками вовнутрь. Ставим новые колодки, учитывая, что на внутренней части тормозного диска должна стоять колодка со специальным лепестком (индикатором износа). В том случае, когда колодка не устанавливается, то следует проверить правильность установки скоб. Дальше необходимо сделать всю работу по восстановлению суппорта в первоначальное положение,

Советы и рекомендации

Вы узнали, как заменить тормозные колодки, а теперь пришло время, какие правила езды на машине необходимо соблюдать, чтобы  колодки не создавали вам проблем в процессе эксплуатации. Сразу же после установки колодок, не передвигайтесь на автомобиле до тех пор, пока не прокачаете педаль тормоза – необходимо сделать минимум 10 прокачек при работающем моторе. Проверьте уровень тормозной жидкости – он должен быть оптимальным, между отметками MIN и MAX. Если жидкость вышла за пределы отметки MAX, то удалите излишки – удобно убирать тормозную жидкость с помощью обычного медицинского шприца.
Пока колодки не притерлись, необходимо передвигаться крайне аккуратно, потому что тормозные диски пока не обладают всеми своими функциями. После 10 км пробега, автомобиль можно использовать в обычном режиме. Резких тормозов в диапазоне 100-200 км после замены колодок, не следует предпринимать.

Ремонт переднего тормозного суппорта



Инструкция. 
Устанавливать весь ремонтный комплект при выполнении ремонтных работ.
На тормозной цилиндр, поршень и уплотнительное кольцо нанести тонкий слой пасты для тормозных цилиндров.

1 - Защитный колпачок
насадить на вентиляционный клапан
2 - Вентиляционный клапан
перед вкручиванием слегка смазать резьбу пастой для тормозных цилиндров
3 - Корпус тормозного суппорта
4 - Болт, самоконтрящийся, 35 Нм
заменить
при откручивании или затяжке придерживать за направляющий болт
5 - Уплотнительное кольцо
извлечение при помощи пластикового клина
6 - Поршень
снятие
насадка защитного колпачка
снятие и
предварительно нанести на поршень тонкий слой пасты для тормозных цилиндров
7 - Защитный колпачок
насадка на поршень
вставка в канавку цилиндра
8 - Скоба-держатель с направляющим пальцем и защитным колпачком
поставляется в собранном виде, с достаточным количеством смазки на направляющем болте, как запасная деталь
Установить ремонтный комплект при повреждениях колпачка или направляющих болтов. Использовать имеющуюся смазку для смазывания направляющих болтов.

вторник, 5 февраля 2013 г.

Ремонт колесного тормозного цилиндра


Инструкция.
 При ремонте тормозного цилиндра устанавливать весь ремонтный комплект.

1 - Винт, 10 Нм
2 - Защитный колпачок
3 - Вентиляционный клапан
4 - Корпус колесного тормозного цилиндра
при наличии задиров или следов коррозии цилиндр полностью заменить
5 - Пружина
6 - Манжета
установить с пастой для тормозных цилиндров
уплотняющий скос указывает на корпус тормозного цилиндра
7 - Поршень
установить с пастой для тормозных цилиндров
8 - Защитный колпачок

Принцип работы тормозных цилиндров у барабанных дисков на всех авто одинаков.

понедельник, 4 февраля 2013 г.

Ремонт автомобилей своими руками






Если вы никогда не занимались ремонтом авто своими руками, но планируете попробовать, вам стоит принять во внимание несколько неочевидных, но проверенных жизнью примет.
1. Ключи всегда теряются. Почему-то наиболее подвержены этому рожковые на 13 – не знаю, с чем это связано, возможно, с «нехорошим» числом 13. Поэтому всех ключей нужно иметь по две штуки, а рожковых на 13 – не менее трех. Кроме того, гайка с контргайкой одного размера поставят владельца единичного ключа в неудобное положение.

2. Если вы сидите в яме, и вам срочно понадобился ключ, то он непременно окажется снаружи, где-нибудь на капоте.
3. В любом авто непременно есть хотя бы одна гайка (болт), к которой не подлезть рожковым ключом и не надеть торцевую головку. Как ее ухитрились закрутить на заводе – великая тайна. В отечественном автомобиле таких гаек больше, чем любых других. Скажем, в «классике» это нижний болт стартера, или несколько болтиков масляного картера – те, которые прямо над поперечной балкой, или… Да мало ли их там!
4. Гайку из пункта 3 все равно можно открутить. Не спрашивайте меня, как – но упорный человек, которому некуда отступать, непременно найдет способ. 
5. При разборке практически любого узла непременно найдется минимум одна гайка (болт), которая откажется откручиваться, что с ней ни делай. Сорвутся грани гайки, провернется шпилька, обломится прикипевший болт… Это вовсе не значит, что вы какой-то особенно криворукий – так устроен мир.
6. Исходя из пункта 5, совершенно необходимо иметь запас разнообразного крепежа, чтобы заменить поврежденный. У опытных автомехаников такой запас накапливается сам собой, а начинающему придется бежать в ближайший авто магазин за одной несчастной гаечкой.
7. Ближайший авто магазин будет закрыт.
8. После того, как вы сбегали в неближайший магазин за одной гаечкой, непременно испортите еще одну. Так что не спешите в магазин – сначала разберите все до конца и подсчитайте потери.
9. Раз уж вам пришлось тащиться черте куда в магазин, то берите гаек с запасом – стоят они копейки, а в следующий раз пригодятся.
10. Собирая отремонтированный узел своими руками, не спешите затягивать самые труднодоступные гайки, сначала убедитесь, что узел после переборки работоспособен. Так будет легче разбирать все обратно, когда вы убедитесь, что где-то просмотрели.
11. Если узел «не сходит», не спешите браться за монтировку и кувалду – скорее всего, вы не заметили какой-то маленький, но вредный болтик.
12. Без монтировки и кувалды все-таки не обойтись, особенно в случае отечественного автомобиля.
13. Самым трудным этапом работы окажется вовсе не тот, который вы ожидали.
14. Дешевый инструмент наделает таких бед, что вы навеки заречетесь экономить на этом деньги. Так что лучше даже не пробуйте. Скажем, китайский ключ с прослабленным зевом обязательно срежет грани на гайке именно в том месте, куда не просунешь болгарку или гайкорез.
15. В гараже матерятся даже самые выдержанные и интеллигентные люди. Без этих заклинаний вы просто ничего не открутите, проверено.
16. Поэтому не берите в гараж женщин и детей, даже если вам необходим помощник для пустяковой операции, вроде прокачки тормозов. Совсем ни к чему так сильно расширять их лексикон. Да и пописать за приоткрытой воротиной как-то проще в однополой компании.
17. Готовясь к ремонту автомобиля, постарайтесь предусмотреть все операции, и все, что вы можете поломать в процессе. Скажем, при ерундовой замене рабочего цилиндра тормозов непременно понадобится трубочный затяжной ключ, и очень высока вероятность перелома трубки. И то и другое стоит копейки, но, если вы об этом не подумали заранее, то непременно убедитесь в том, что… см. п. 7.
18. Оптимальное число ремонтников – два. Множество операций невозможно выполнить в одиночку, а три человека будут только мешать друг другу. Главное при этом – начинать пить ПОСЛЕ окончательной сборки, а не до. Исключение – зимний ремонт в неотапливаемом гараже.
19. Не собирайте инструмент, пока не убедитесь в полной работоспособности починенного узла. Плохая примета…
20. Если у вас есть «тяжелый» инструмент для исправления собственных ошибок – болгарка, сварка, дрель, экстракторы, самозажимные клещи, зубило и гайкорез, — то есть вероятность, что они не понадобятся. Если их нет – понадобятся непременно.
21. Нужный съемник непременно окажется потерянным, хотя вы «точно знаете, что он вот тут лежал...». Если вы, плюнув, купите новый, то пропажа моментально найдется. Скажем, стяжек для пружин у меня уже три комплекта…
22. Давать «попользоваться» свой инструмент – вернейший способ его лишиться. Изобретайте заранее убедительные отговорки, чтобы не ссориться с соседями по гаражам. Например, один мой знакомый переделал весь электроинструмент под экзотические трехконтактные розетки, и применить его где-то, кроме его гаража, стало очень затруднительно…
23. Меняя масло, обязательно обольешься горячей отработкой, а пробку упустишь в сливную емкость. Не расстраивайтесь – это неотъемлемая часть технологического процесса.
24. Рассчитывая «быстренько исправить несложную поломку» вы непременно обнаружите пару-тройку серьезных неисправностей, о которых и не подозревали.
а) Текущий рабочий цилиндр.
б) Критический износ барабана или диска.
в) Люфт в ступичном подшипнике.
г) Люфт в рулевой тяге.
д) Течь сальника полуоси.
е) Повреждение пыльника привода.
ж) Растянутый трос ручника.
з)… да мало ли еще что…
Поэтому:

25. Любой ремонт авто всегда выходит дольше, тяжелее и дороже, чем вы рассчитывали. Впрочем, это не только авторемонта касается…